Uudemmissa (sähkomittarillisissa) tankeissa bensamittarin anturin aukko on keskellä tankkia. Tuossako vaijeri menee tankkausreijän vierestä?HVM kirjoitti: Tästä herääkin kysymys, onko kukaan foorumin paiseh*moista ronkkinut tankkausreiän kautta anturin kohoa? :idea: Sopivalla koukulla se varmaankin onnistuisi, vai? :roll: Tankki on ollut kuivillaan noin 12v, eli syy lienee jumekseen hapettuneessa vaijerissa, missäpä muussakaan.
Zombie-paise baanalla - Kommunistit syvään kyykkyyn!
Janne
Täh???
-
HVM
Eiköhän se anturi siellä keskellä tankkiä jöllötä tässäkin. Muistelen sen olleen joskus aukikin, ja systeemi on suunnilleen "miniatyyri-tynnyri" 20cm rassin päässä. Ajattelin jos sitä pääsisi ronkkimaan jollakin. Siitä otetaan muuten tänään selvää.Jopi kirjoitti: Uudemmissa (sähkomittarillisissa) tankeissa bensamittarin anturin aukko on keskellä tankkia. Tuossako vaijeri menee tankkausreijän vierestä?
Ruostepaikkoja perus-Kuplaan (ei 1302-1303 ym):
- Astinlaudan kiinnitys kynnyskoteloon
- Lokasuojien kiinnitys koriin
- Korin kiinnitys pohjalevyyn
- Akun ympäristö takapenkin alla
- Jalkatilat edessä ja takana
- Läpiviennit ohjaamon etuseinässä
- Vararengaskotelo ääriedessä
- Puskurien kiinnitys koriin edessä ja takana
- Etuakseliston päätytolpat ja iskarin yläkiinnikkeet
- Etuakseliston kiinnitys pohjalevyyn
- Eturunkopalkki
Teknisiä kummallisuuksia:
- Kampiakselin päittäisvälys (jos hihnapyörästä loksuu, niin kone uusiksi ilman poikkeuksia)
- Venttiilinvälyksien säädöistä TÄYTYY pitää huolta, ellet joka talvi tykkää uutta moottoria tehdä.
- Öljyt on syytä vaihtaa viimeistään 5000km välein, pedanteimmat vaihtelee jopa 2000km välein.
- Vakiokaasuttimen toiminta monesti satumanvaraista, säädöt päin puota, ryyppy jää päälle, imusarjoissa ilmavuotoa. Eli syy vakavankin tuntuisiin käyntihäiriöihin ei välttämättä ole kallis korjata.
- Moottoritila niin täyteen tupattu, että esim laturin vaihtoa varten kannattaa koko bokseri rojauttaa tallin lattialle. Varaudu pieniltäkin vaikuttavien hommien aikaavievyyteen, ellei apunasi ole liutaa notkearanteisia kirgiisejä.
- Vakio 180mm kytkin on aika alimitoitettu jopa 1300-koneen tehoille, lisäksi kampuran päittäisvälys aikaansaa stefan vuotoa, jolloin se loppukin pito levystä katoaa.
Isompi 200mm "kananhammas"-kytkytin on parempi, tosin öljyvuodosta alkaa sekin luistamaan. Isommat moottorit vaatii luonnollisesti erikoispalikkaa...
- Koko voimansiirtopaketin tuenta sen verran löysä, että isomman moottorin voimavaroilla särkee koko vaihdelootan hyvinkin helposti, jotkut jopa yhdellä rytyytyksellä. Älä siis yritä polttaa kumia.
- Kytkimen ravistaminen ei välttämättä tarkoita lähestyvää kytkinremonttia, monesti pelkkä kytkinvaijerin suojaputken taivuttelu ja vapaaliikkeen säätö auttaa.
- Vaihdekepin liikkeiden epämääräisyys tulee helpolla korjatuksi uusilla puslilla, mikäli autoa ei ole turahitsarit liikoja korjailleet.
Muuta erikoista
- Rengaspaineitten vaikutus ajo-omituisuuksiin on aivan valtava, jopa MB verrattuna.
- Ura-/ sivutuuliherrkkyys saattaa yllättää jopa pinttyneen W124-miehen.
- Astinlaudan kiinnitys kynnyskoteloon
- Lokasuojien kiinnitys koriin
- Korin kiinnitys pohjalevyyn
- Akun ympäristö takapenkin alla
- Jalkatilat edessä ja takana
- Läpiviennit ohjaamon etuseinässä
- Vararengaskotelo ääriedessä
- Puskurien kiinnitys koriin edessä ja takana
- Etuakseliston päätytolpat ja iskarin yläkiinnikkeet
- Etuakseliston kiinnitys pohjalevyyn
- Eturunkopalkki
Teknisiä kummallisuuksia:
- Kampiakselin päittäisvälys (jos hihnapyörästä loksuu, niin kone uusiksi ilman poikkeuksia)
- Venttiilinvälyksien säädöistä TÄYTYY pitää huolta, ellet joka talvi tykkää uutta moottoria tehdä.
- Öljyt on syytä vaihtaa viimeistään 5000km välein, pedanteimmat vaihtelee jopa 2000km välein.
- Vakiokaasuttimen toiminta monesti satumanvaraista, säädöt päin puota, ryyppy jää päälle, imusarjoissa ilmavuotoa. Eli syy vakavankin tuntuisiin käyntihäiriöihin ei välttämättä ole kallis korjata.
- Moottoritila niin täyteen tupattu, että esim laturin vaihtoa varten kannattaa koko bokseri rojauttaa tallin lattialle. Varaudu pieniltäkin vaikuttavien hommien aikaavievyyteen, ellei apunasi ole liutaa notkearanteisia kirgiisejä.
- Vakio 180mm kytkin on aika alimitoitettu jopa 1300-koneen tehoille, lisäksi kampuran päittäisvälys aikaansaa stefan vuotoa, jolloin se loppukin pito levystä katoaa.
Isompi 200mm "kananhammas"-kytkytin on parempi, tosin öljyvuodosta alkaa sekin luistamaan. Isommat moottorit vaatii luonnollisesti erikoispalikkaa...- Koko voimansiirtopaketin tuenta sen verran löysä, että isomman moottorin voimavaroilla särkee koko vaihdelootan hyvinkin helposti, jotkut jopa yhdellä rytyytyksellä. Älä siis yritä polttaa kumia.
- Kytkimen ravistaminen ei välttämättä tarkoita lähestyvää kytkinremonttia, monesti pelkkä kytkinvaijerin suojaputken taivuttelu ja vapaaliikkeen säätö auttaa.
- Vaihdekepin liikkeiden epämääräisyys tulee helpolla korjatuksi uusilla puslilla, mikäli autoa ei ole turahitsarit liikoja korjailleet.
Muuta erikoista
- Rengaspaineitten vaikutus ajo-omituisuuksiin on aivan valtava, jopa MB verrattuna.
- Ura-/ sivutuuliherrkkyys saattaa yllättää jopa pinttyneen W124-miehen.
=====================
- ex-Viesti-Lada owners club Finland -
® Mesen Porkkana-klubi
- ex-Viesti-Lada owners club Finland -
® Mesen Porkkana-klubi
